Как сделать пандус своими руками? В чём особенность бетонирования монолитного пандуса и как правильно рассчитать материал для заезда с уклоном? Статья расскажет, как определить параметры конструкции, рассчитать длину плоскости и объём материала для бетонного пандуса.
Пандус — заезд с уклоном для колясок, велосипедов, тележек и других лёгких колёсных средств. Большинство этих элементов дублируют лестничные марши при входе в здание и предназначены для проезда инвалидных и детских колясок.
Потребительские требования к пандусу:
- Небольшой уклон, достаточно пологий для подъёма на бесприводном инвалидном кресле.
- Ровная плоскость, без помех для движения.
- Устойчивость к атмосферным явлениям.
Конструктивно пандус представляет собой тело бетонного лестничного марша (далее — «тело лестницы») без ступеней. Ещё одно отличие — значительно меньший уклон. Согласно требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», угол наклона пандуса не должен превышать 10%. Подъёмная плоскость более 9% считается ненормативной, т. е. для подъёма по ней человеку с ограниченными возможностями потребуется помощник.
Для упрощения расчётов и работы мы возьмём за основу принцип создания бетонной лестницы . По расположению опоры пандус может быть трех видов:
- С полной опорой на грунт или подсыпку.
- С опорой на несущие стены (стенки).
- Без опоры (монолит).
Во всех случаях конструкция пандуса (как и лестницы) будет различаться. В частном строительстве подвесные марши и лестницы практически не встречаются из-за сложности возведения. Мы рассмотрим вариант устройства подъёмной плоскости на «подушке».
Определяем параметры конструкции
В зависимости от высоты конечной точки пандус может быть одномаршевый или многомаршевый. Максимальная длина подъёмной плоскости — 9 метров, высота подъёма одного марша — не более 80 см (СНиП). Во всех случаях следует в первую очередь предусмотреть площадки перед заездом, после подъёма и промежуточные (если маршей несколько). После подъёма не должно быть препятствий или барьеров (двери, порталы).
В ходе расчётов нам понадобится определить два главных показателя:
- Форма пандуса. Если высота подъёма больше нормативной (или удобной), следует разбить его на марши с промежуточной площадкой. Толщина бетонной плиты при этом будет неизменной.
- Общая длина пандуса с учётом площадок.
Предположим, что нам необходим пандус шириной в 1 метр и высотой подъёма 1,2 метра. Достаточная толщина плиты — 100 мм. Опорные стенки — армированная кирпичная кладка 125 мм (полкирпича) или шлакоблок 200 мм.
Расчёт пандуса
При уклоне 8% нормальное отношение высоты к длине — 1:12, т. е. на 1метр подъёма по вертикали будет приходиться 12 метров пандуса. При высоте в 1,2 м длина пандуса в плане будет равна:
- L панд = H верт / 0,08 = 15 м
Строить 15-метровый сплошной пандус не всегда удобно и это противоречит требованиям СНиП. Поэтому следует разбить его на два равных марша по 7,5 м (в плане). Высота уровня промежуточной площадки:
- H площ = H верт / 2 = 1,2 / 2 = 0,6 м
Длина подъёмной плоскости пандуса (по теореме Пифагора) будет равна:
- L плоск = корень квадр. из (Н2 верт + L2 панд) = корень квадр. из 1,44 + 225 = 15,04 м, принимаем 15 м
Промежуточную площадку принимаем 2х1 м (2 м 2).
Примечание. Конструкция пандуса может существенно различаться в зависимости от расположения — вдоль стены, параллельно углу или смежные марши. В статье рассмотрен вариант смежных маршей.
Общая длина бетонной плиты:
- L плиты = L плоск + L площ = 15 + 2 = 17 м
При ширине в 1 метр площадь будет равна 17 м 2 .
Объём бетона для пандуса:
- V бет = L плиты х H плиты = 17 х 0,1 = 1,7 м 3
Вычисляем объём стенок. Для этого нужно сложить площади стенок и умножить на толщину (она может различаться). Поскольку форма стенок условно прямоугольный треугольник, воспользуемся формулой:
- S стенок = H верт х L панд = 1,2 х 15 = 18 м 2
Объём стенок при толщине в полкирпича:
- V стенок = 18 х 0,125 = 2,25 м 3
Количество кирпича для стенок будет равно:
- N кирп = V стенок / V1 кирп = 2,25 / 0,002 = 1125 шт.
Объём материала для засыпки примерно будет равен площади одной стенки, умноженной на ширину (1 м):
- S1 стенки = S стенок / 2 = 18 / 2 = 9 м 2
Объём засыпки равен 9 м 3 .
Расчёт арматуры. Плита на подушке армируется в один слой вязаным каркасом-сеткой из арматуры А3 Ø 14-16 мм с ячейкой 150 мм. Главный нюанс бетонирования пандуса — необходимы барьеры из арматуры, которые также нужно учесть. Их устанавливают (при уклоне 8%) с шагом 2 метра, на каждый идёт 2 шт. по 1 м, итого 15 м.
Количество продольных стержней:
- N прод = ширина / шаг = 1 / 0,15 = 6,67 = 6 шт.
Длина продольной арматуры:
- L арм.прод = L плоск x N прод = 18 х 6 = 108 пог. м
Количество поперечных стержней:
- N попер = L плоск / шаг = 18 / 0,15 = 120 шт.
Длина поперечной арматуры:
- L попер = N попер х ширину = 120 пог. м
Итого длина арматуры:
- L арм = L прод + L попер + L барьер = 108 + 120 + 15 = 243 пог. м
Порядок работы
1. После того как положение плоскости относительно пандуса окончательно определено, следует разметить площадку под будущую конструкцию. Для этого используйте шнуры и колышки. Старайтесь в первую очередь выдержать внутреннюю ширину пандуса.
2. После разбивки необходимо устроить фундамент под кирпичные стенки. Сечение балки под стенку в полкирпича 200х200 мм.
3. Растягиваем шнуры согласно уклону подъёмной плоскости.
4. Затем выкладываем опорные стенки из кирпича согласно выбранному принципу устройства пандуса. Если пандус огибает угол, нужна только одна стенка (вторая — стена здания).
Внимание! Армирование стенок, особенно углов, имеет большое значение — они должны выдержать нагрузку от засыпки и трамбовки. Применяйте кладочную сетку каждые 2 ряда.
5. Кладку следует выдержать 21 сутки.
6. Засыпаем пазуху между стенками с трамбовкой каждые 200-300 мм. Трамбовать следует аккуратно, особенно возле стен.
7. Прокладываем геотекстиль или полиэтилен (чтобы бетон не смешивался с засыпкой)
8. Вяжем арматурный каркас. Расстояние от подушки до сетки — 50 мм. Каркас должен заходить на стенки.
Внимание! Не забывайте устанавливать барьеры.
9. Устанавливаем отбортовку на дюбеля или поджимаем щиты снаружи. На щитах ставим отметки верха плоскости.
10. Бетонирование пандуса производится снизу-вверх.
Опалубку можно снимать на следующий день. Через 28 дней можно устанавливать поручни или возводить стены.
Бетонный пандус может служить основой для асфальта, тротуарной плитки или другого вида отделки. Его точные размеры определяются нуждами конкретного объекта. Но основные принципы его конструкции, описанные в этой статье, остаются неизменными.
Виталий Долбинов, рмнт.ру
В ряде статей на нашем портале мы рассказывали о том, как правильно сделать ровную цементную стяжку. Пожалуй, пришло время поговорить о том, как залить бетоном наклонную поверхность.
Тема этой статьи актуальна, так как в любом доме наверняка найдется определенное количество поверхностей, которые располагаются не ровно, а под тем или иным углом к горизонту. Вот именно об этих поверхностях и о способах их изготовления далее пойдёт речь.
На фото — пандус для заезда в гараж
Стяжка пола, выполненная под углом
В строительной практике нередко возникает необходимость в устройстве наклонных стяжек. Как правило, это делается в целях компенсации перепада между смежными поверхностями, в целях обустройства въездных пандусов и скатов при неорганизованном отведении талой воды от здания.
Разумеется, есть немало других поводов, для того чтобы цементировать поверхности с уклоном относительно линии горизонта и все эти работы несложно выполнить, если иметь какой-либо опыт работы со строительными растворами.
Условно наклонные стяжки можно подразделить на две категории, а именно, на внешнюю и внутреннюю. Рассмотрим особенности реализации каждой из этих двух категорий, но для начала определимся с общими особенностями изготовления цементных полов.
Особенности строительства основания пола
Независимо от того какой пол с применением бетона вы делаете – ровный или наклонный, есть общие правила, которых придется придерживаться.
Инструкция поэтапная и состоит из следующих моментов:
- Подготовка рабочей поверхности (этот и последующие два этапа актуальны при работе на грунте). На этом этапе грунт расчищается, удаляется вся растительность, которая впоследствии может прорости и нанести ущерб готовой конструкции. Затем вся поверхность тщательно трамбуется.
- Засыпка песчаной подушки
. На этом этапе засыпается песок.
Толщина слоя определяется в соответствии с предполагаемой толщиной стяжки. Если делается съезд из гаража на улицу, слой засыпки в толщину может составлять до 5 см. Песок тщательно трамбуется. - Засыпка щебня . На этом этапе выстилается слой среднеразмерного щебня, который также трамбуем, чтобы он впечатался в песок. Толщина этого слоя составляет не более 5 см.
- Установка маяков . Устанавливаем маяки, по которым будет выравниваться строительный раствор. Пожалуй, это наиболее сложный и ответственный этап, так как именно от его реализации зависит конфигурация готовой конструкции.
- Приготовление раствора осуществляется со стандартными пропорциями: 1 часть цемента марки М200 к 3 частям просеянного песка без глинистых примесей. Вода при приготовлении раствора добавляется постепенно с тем расчетом, чтобы готовый продукт сползал с наклоненного мастерка, а не задерживался на нем и не сваливался с него.
- Выкладываем раствор . Если пол делается с расчетом на невысокую механическую нагрузку, то бетон укладывается разом и разравнивается правилом или большим шпателем по маякам. Если речь идет о внешних стяжках, которые будут подвергаться существенным механическим нагрузкам, в ходе укладки раствора нужно провести армирование конструкции посредством сетки или арматурных прутьев.
- Защищаем уложенный раствор от пересыхания . Чтобы бетонное основание не пошло трещинами, в течение 3-7 суток поверхность необходимо поливать водой, чтобы слой уложенного материала просыхал равномерно.
Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате
На фото — расположение маяков при формировании уклона в душевой
Пол в душевой комнате отличается от пола в другом помещении наличием трапа (встроенного сливного сифона), в который уходит использованная вода. Для того чтобы вода уходила в сифон, а не застаивалась в различных частях душевой, пол делается в виде четырех граней сходящихся от углов комнаты к сливу.
Слив должен располагаться ниже линии примыкания стен и пола. Перед заливкой раствора нужно проверить работоспособность слива, иначе потом потребуется ремонт и алмазное бурение отверстий в бетоне.
Важно: При обустройстве душевых в индивидуальных домах или квартирах не рекомендуется делать перепад уровней более 2 см из расчёта на один метр.
Наличие большего уклона сделает основание пола непригодным к нормальной эксплуатации.
Кроме того, чрезмерный перепад уровня существенно затруднит последующую укладку плитки своими руками.
Традиционными схемами расположения слива является позиционирование ровно по центру или же размещение со смещением к одному из углов.
Первая схема проще в реализации, так как маяки (металлические направляющие) придется выставлять под одним углом. Во втором случае маяки будут располагаться в разном порядке. Логично предположить, что маяки в той части, где слив располагается ближе к стене, будут короче.
В первом случае порядок установки маяков следующий:
- первый маяк устанавливаем в направлении от слива к противоположному углу помещения;
- затем по уровню на стене отмечаем расположение остальных маяков относительно первого маяка.
Важно: В большинстве душевых работать полноразмерным правилом будет неудобно, поэтому для работы с бетоном лучше применить широкий (не менее 60 см) и узкий (до 20 см) шпатель.
В том случае, если слив смещен, работаем, так же как и в ранее описанном методе, но с той разницей, что длина маяков будет разной, а потому придётся более ответственно отнестись к проведению замеров.
Раствор для изготовления таких стяжек изготавливаем гуще, чем при формировании ровных поверхностей. Так будет проще сформировать наклон. В крайнем случае, работая с раствором, можно допустить наличие небольших неровностей, поскольку их можно будет скорректировать плиточным клеем в процессе финишной отделки. Для устранения крупных дефектов потребуется резка железобетона алмазными кругами.
Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу
Внешние стяжки, изготовленные с уклоном, повсеместно применяются при обустройстве съезда из гаража на улицу.
Учитывая то, что по этой конструкции периодически будет перемещаться транспортное средство с массой около тонны необходимо позаботиться о соответствующем укреплении бетона. Для того чтобы Ж/Б конструкция смогла выдержать большие нагрузки, при приготовлении строительного раствора применяется цемент марки М300. Кроме того, необходимо выполнить армирование с применением сетки толщиной не менее 2 мм и с шириной ячейки 50 мм.
Армирующая сетка должна располагаться на высоте 75% от общей толщины стяжки. Таким образом, сначала делается слой стяжки высотой в ¾ от толщины слоя в том месте, где он примыкает к гаражу. Затем укладывается сетка, а сверху дополнительный слой раствора.
Как и в первом случае, единственным существенным отличием наклонного основания от ровных стяжек является необходимость установки маяков под требуемым углом.
Так как специального инструмента для наклонной установки маяков нет, применяем водяной уровень и изготовленные вручную шаблоны. Шаблон представляет собой две планки, надежно скрепленные под углом, с которым стяжка примыкает к одной из стен. Перепад уровней в случае съезда из гаража может составлять до 5 см на 1 метр.
Как сделать опалубку для отливки наклонных поверхностей
Для начала рассмотрим особенности изготовления опалубки на примере пандуса на съезде из гаража.
Опалубка под строительство наклонной поверхности изготавливается либо из досок 100*20 мм, либо из ламинированной фанеры, цена которой невысока. Замеряем высоту перепада между уровнями съезда и в соответствии с этими замерами вырезаем боковые стенки, которые будут иметь форму треугольника.
Подготовленные стенки устанавливаются по бокам будущего съезда и подпираются деревянными кольями и подпорками из досок. Нагрузка на , поэтому при изготовлении подпорок можно применить различные подручные средства.
Если разница уровней несущественна, помимо боковых стенок монтируются маяки и мастерком закладывается густой цементный раствор. Если же наклон съезда большой, в процессе заливки бетона верхнюю открытую часть опалубки придется дополнительно обшивать фанерой, чтобы раствор не вытекал.
Применяя опалубку с верхней обшивкой, вряд ли удастся залить раствор идеально ровно. Но неровности можно будет заделать цементным раствором сразу же после того как будет демонтирована опалубка
На порядок сложнее сделать опалубку для изготовления наклонных перекрытий. Такая конструкция применяется при строительстве кровельной системы крупных зданий, а также гаражей и целого ряда хозяйственных объектов.
Схема металлической разборной опалубки
Изготовление своими руками опалубок под отливку наклонных перекрытий также возможно. Но нужно понимать, что вес залитого раствора будет внушительным и нагрузка на всю конструкцию будет высокой. Поэтому опалубка должна быть максимально прочной и надёжной. В качестве плана для строительства такой опалубки можно применить вышеприведенную схему металлической конструкции.
Вывод
Теперь вы знаете, как залить бетон под наклоном и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Если остались какие-либо вопросы посмотрите видео в этой статье.
Трудности передвижения людей с ограниченными возможностями — проблема, с которой они сталкиваются каждый день не только дома, но и на улице. Ведь человеку, который передвигается на инвалидной коляске, многие места просто не доступны, особенно те, к которым можно добраться только с помощью лестницы. Эти здания наравне со степенями оборудуют пандусами.
Что такое пандус?
Пандус — незаменимая в наше время конструкция для заезда с уклоном для колясок, велосипедов, инвалидных кресел и другого транспорта. Чаще всего он дублирует лестницы. Пандус устанавливается у входа в помещение или на лестничном пролете. Его главное назначение состоит в том, что он сочетает отличающиеся по высоте горизонтальные плоскости технического назначения: для инвалидов или транспорта.
Устройство пандуса — основные требования:
Угол наклона пандуса должен быть минимальным, чтобы инвалид в кресле мог подняться по нему самостоятельно.
Поверхность должна быть не скользкой, прямой, не иметь никаких неровностей. Ничего не должно мешать движению.
Конструкция представляет собой лестничный бетонный марш, только вместо ступеней у него — ровная плоскость спуска. В отличие от лестницы, его уклон не должен превышать 10%, а подьемная плоскость в 9% уже является отклонением от нормы, так как человек с ограниченными возможностями без чьей-либо помощи подняться по ней не сможет.
Какие бывают виды?
Прежде всего определим, какие бывают виды пандусов. В зависимости от используемого материала:
металлические;
бетонные;
деревянные.
Также пандусы бывают:
Стационарные;
Откидные;
Съемные.
Стационарные устанавливают у входа в здание. Они не убираются. Откидные используются, когда место ограничено, и опускаются в случае необходимости. Они закрепляются на стене прохода. Часто устанавливаются в домах, где установка стационарного будет мешать свободному проходу других жителей. Съемные устанавливают временно, для преодоления препятствия в конкретный момент. Они, в свою очередь, также бывают различных видов:
1. Раздвижные телескопические — две аппарели, которые раздвигаются в длину и в собранном виде не занимают много места.
2. Ролл-пандусы — вариант для тех, у кого совсем мало места. Благодаря специальному каркасу они скручиваются как ковер.
3. Рампы — раскладная модель, которая используется для того, чтобы преодолеть пороги и другие небольшие возвышенности.
Еще пандусы можно классифицировать на:
монолитные;
с опорой стенки;
с полной опорой на грунт или подсыпку.
Устройство пандуса — как сделать своими руками?
Определение параметров конструкции
Бетонный пандус — один из самых устойчивых видов. Они бывают одномаршевые (на один пролет) или многомаршевыми (с промежуточными площадками). Это зависит от высоты подъема. Максимальная длина одной полоски не должна превышать 9 метров, поэтому нельзя сделать одну длинную плоскость на большое расстояние. Также учитывается то, что максимальная высота марша — 80 см. Исходя из этого, рассчитывая размеры пандуса нужно учесть площадки в начале, в конце пандуса, а также промежуточные площадки. При сооружении пандуса важно знать, что подъему не должно ничего мешать, например, двери. Площадки должны быть достаточных размеров, чтобы хватало места для свободного разворота коляски.
Минимальная ширина плоскости пандуса должна быть 1 м, это если предусмотрено одностороннее движение, и, соответственно 2 м, если двустороннее. Законом также предусмотрено обязательное устройство бортиков на пандусу, чтобы колеса коляски НЕ прыгали с поверхности. Их минимальная высота — 5 см. Для безопасности и удобства передвижения пандусом, его оборудуют перилами с обеих сторон. Поручни должны быть расположены по всей длине, их высота должна учитывать потребности детей и взрослых. Поэтому перила располагают на высоте 50 см — для ребенка и, соответственно, 70, 90 см — для взрослого.
Устройство пандуса — расчет
Прежде чем приступить к работам, нужно подготовиться, сделать все необходимые расчеты и измерения, то есть составить проект. Согласно нормативам, высота пандуса должна относиться к длине в расчете 1:12. Это означает, что для сооружения конструкции высотой 1 метр нужно сделать ее длиной в 12 метров, при высоте 1,2 метра — в 15 метров. Однако согласно нормам делать так запрещено, поэтому нужно разделить его на 2 марша одинаковой длины — по 7,5 метра, площадка между маршами будет на высоте 0,6 метра (h1 / 2 = 1,2 / 2)
Размер площадки между маршами возьмем 2 м2. Исходя из этого нужно l1 17 м2 (15 м и 2 м площадка).
V1 = 1/10 s = 1/10 17 м2 = 1,7 кубометра.
V2 = h1 * l1 = 1, 2 * 15 = 18 м2 * ½ толщина кирпича (0,125 м) = 2,225 кубометров.
m = 2, 25: 0,002 = 1125 штук.
Так же определяем объем используемой отсыпки (9 м3) и необходимую длину прутьев арматуры (243 погонных метра):
площадь — s;
высота пандуса — h1;
высота площадки — h2;
длина плиты — l1;
объем бетона — v1;
объем стенок — v2;
количество кирпичей — n.
Устройство пандуса — последовательность работ
Армирование пандуса.
Шаг 1. Делаем разметку под строительство шнурами и колышками. При этом учитывается внутренняя ширина будущей конструкции.
Шаг 2. Заливаем фундамент под стены.
Шаг 3. Осуществляем растяжку и выставление уклона.
Шаг 4. Занимаемся выкладыванием кирпичных стен. После этого выжидаем около месяца.
Шаг 5. Засыпаем расстояние между стенками.
Шаг 6. Нужно сделать защитную прослойку между засыпанием и бетоном (часто используют полиэтилен).
Шаг 7. Армируем сооружение.
Шаг 8. Делаем отбортовку.
Шаг 9. Производим бетонирование. Залить лучше марки не ниже М300 снизу вверх. Так как верхний слой будет сохнуть быстро, его смазывают водой, чтобы все засыхало равномерно. Если после его полного высыхания появляются трещины, их можно исправить цементной стяжкой.
Шаг 9. Делаем установку перил.
Шаг 10. Покрываем конструкцию мостовым или другим материалом.
Устройство пандуса — дело необходимое. По пандусу передвигается не только человек с ограниченными возможностями, но и люди с колясками. Это как минимум сделает удобнее посещение того или иного дома. Прежде чем залить конструкцию сооружения, надо определиться, какое именно место подойдет лучше всего. Затем заняться расчетами. Если вы выбрали пандус из бетона, то вышеизложенные инструкции помогут все рассчитать.
Пандус – это заезды, выполненный под уклоном для различного рода легких колесных средств – инвалидных кресел, колясок, велосипедов. Пандус не существует отдельно – он дублирует лестницу. Пандус должен иметь небольшой уклон, чтобы по нему могу подняться даже инвалид в кресле без привода. Поверхность пандуса должна быть ровной, без ям и бугорков, которые могут препятствовать движению. А еще он должен быть устойчив к различного рода погодным явлениям – дождю и снегу, например.
Конструкция очень напоминает лестничный бетонный марш, на котором отсутствуют ступени. Уклон пандуса всегда гораздо меньше . Существует СНиП, согласно которому плоскость, находящаяся под углом в 9 градусов считается отклонением от нормы.
Чтобы упростить все расчеты по построению пандуса, достаточно взять за основу обычную лестницу. Но сначала стоит определиться с видом пандуса.
Итак, пандус бывает трех видов:
- Монолитный, без опоры;
- С опорой на несущие стенки;
- С полной опорой на грунт или подсыпку.
Все три вида отличаются друг от друга кардинально. Рассмотрим детально устройство пандуса на подушке.
Как определить параметры конструкции пандуса
Пандус может быть одномаршевый или многомаршевый – это зависит от того, на какую высоту в итоге должен подняться инвалид, родитель с коляской или велосипедист. Но здесь нельзя сделать прямую наклонную поверхность, поскольку максимальная длина этой плоскость должна быть не больше 9метров, а высота – не более 80см. Необходимо рассматривать и возможность площадки перед заездом. Также нужно учитывать площадки для разворота в каждом изломе пандуса. Дверей, порталов и иных препятствий быть не должно.
Итак, вы определяете форму пандуса и его длину с учетом всех площадок . Например, вам необходимо построить пандус шириной 100 см, длиной 120. В таком случае хватит плиты толщиной 100 мм. Для некоторого сокращения расходов можно в качестве опорных стенок использовать армированную в полкирпича или же шлакоблочную конструкцию.
Производим расчет пандуса
Высота к длине при нормативном уклоне в 8% должны иметь соотношение 1:12. То есть, чтобы поднять пандус на метр, нужно выполнить пролет длиной 12 метров, а на высоту 1,2 метра – 15. Но, поскольку длина не удовлетворяет требованиям СНиП, то гораздо проще разбить всю длину на два пролета, каждый по 7,5 метров. Между ними сделать площадку в 2 квадратных метра.
Стоит учитывать, что расположение конструкции будет влиять на ее форму, поскольку она может находиться в непосредственной близости от стены или угла, лестничного марша и иных препятствий.
Итак, общая длина плиты получается 15+2=17метров.
- Площадь при ширине 1м равно 17 квадратным метрам.
- Объем бетона равен десятой части площади, то есть 1,7кубометра.
- Объем сте нок равен произведению высоты на длину, то есть, 1,2х15=18 квадратных метров, умноженных на толщину в полкирпича (0,125м)=2,25кубометра.
Теперь простым расчетом мы вычислим количество кирпича. 2,25:0,002=1125штук.
Математическим опять же расчетом, мы выясним объем засыпки в 9 кубометров и количество необходимой нам арматуры. Нужна длина поперечных и продольных прутьев, чтобы . В нашем случае получилось 243 погонных метра. После того, как все материалы будут закуплены, необходимо приступать к работе.
Последовательность работ при укладке пандуса:
- Разметка площадки для будущей конструкции с помощью колышков и шнуров, максимальная выдержка внутренней ширины пандуса.
- Устройство фундамента под кирпичные стены. Под толщину в полкирпича необходимое сечение бруса 200х200.
- Растяжка шнуров, формирование уклона.
- Выкладка стенок пандуса. Если пандус прилегает к стене здания, то есть возможность сэкономить на выкладке.
- Выдержка кладки не менее трех недель для усадки всей конструкции.
- Засыпка пространства между стенами. Здесь обязательна тщательная трамбовка.
- Укладка полиэтилена или геотекстиля в качестве защитной стенки между засыпки и бетона.
- Армирование конструкции. Здесь нужно четко соблюдать расстояние от арматуры до стенки – не менее 50мм.
- Установка на дюбеля отбортовки. На ней стоит разметить верх плоскости.
- Бетонирование пандуса. Удобнее всего, да и правильнее будет начать сверху.
Снятие опалубки и монтаж перил можно производить уже на следующий день после бетонирования. Далее вы можете выложить пандус плиткой, сделать его основой для асфальта или просто декоративным. Главное, что все требования по установке были соблюдены.
